A la redacción nos llegó una pregunta que conoce casi cualquiera que se haya lanzado a su primer jersey o manga:
«Estoy empezando con la máquina de tejer y no acabo de entender cómo se calculan las disminuciones cuando, por ejemplo, quiero estrechar una manga o formar una sisa. ¿Existe alguna fórmula para eso, o cada cual simplemente lo estima a ojo?»
La fórmula existe, no se estima a ojo. Se llama fórmula mágica (en inglés magic formula) y, una vez la entiendes, las disminuciones dejan de ser un misterio para siempre. En la primera parte del artículo te la explicamos con números concretos. En la segunda parte mostramos cómo todo el cálculo —incluida la sisa, el escote y los hombros— lo hace por ti nuestra calculadora KnitGrid, de modo que en lugar de calcular solo tienes que dibujar la forma de la pieza.
Qué significa «disminuir puntos» y por qué hay que calcularlo
El tejido crece en una cuadrícula regular: cada punto tiene su anchura y cada vuelta su altura. Cuando quieres que la pieza sea más estrecha arriba que abajo —por ejemplo una manga hacia la muñeca, la sisa en el cuerpo o la punta de un calcetín— tienes que ir reduciendo poco a poco el número de puntos. A eso se le llama disminuir (lo contrario es aumentar, cuando ensanchas la pieza).
El problema no está en cómo disminuir un punto —eso es una cuestión mecánica—. El problema es cuántos puntos disminuir y, sobre todo, cómo repartirlos en altura para que el borde quede uniforme y termine justo donde debe. Si juntaras todas las disminuciones, se formaría un escalón brusco; si las repartieras mal, o la manga no llegaría a estrecharse a tiempo, o quedaría terminada y aún tendrías por delante diez vueltas «de más».
El puente entre los centímetros (tus medidas) y los puntos (las cantidades en la máquina) lo forma la tensión del tejido, es decir, el gauge. Sin ella no se pueden calcular las disminuciones, así que teje siempre primero una muestra. Si no estás segura de cómo hacerlo, lee la guía para medir la tensión del tejido.
La fórmula mágica: cómo repartir las disminuciones de forma uniforme
Todo el truco se apoya en una sola división con resto. Solo necesitas conocer dos números: cuántos puntos disminuir en un lado y en cuántas vueltas tienes que conseguirlo.
Número de vueltas ÷ número de disminuciones = cada cuánto disminuir. El resto de la división te dice cuántas disminuciones hacer una vuelta más espaciadas, para que el modelado termine exactamente en la última vuelta.
Veamos un ejemplo. En la máquina tienes 96 puntos y en ambos lados de la sisa necesitas llegar a 72 puntos. Por tanto tienes que disminuir 24 puntos en total, es decir 12 puntos en cada lado. La sisa es tan alta que, según tu muestra, te sale a 40 vueltas.
Calculamos: 40 ÷ 12 = 3, resto 4. El ritmo básico es entonces «disminuir cada 3.ª vuelta». Pero como la división no salió exacta, 4 de esas doce disminuciones tienes que hacerlas una vuelta más tarde —cada 4.ª vuelta— para que las 12 disminuciones se repartan exactamente a lo largo de 40 vueltas. El resultado:
- 8× disminuir 1 punto en ambos extremos cada 3.ª vuelta
- luego 4× disminuir 1 punto en ambos extremos cada 4.ª vuelta
Comprobación: 8 × 3 + 4 × 4 = 24 + 16 = 40 vueltas y 8 + 4 = 12 disminuciones en cada lado. Cuadra exactamente. Aquí tienes algunas combinaciones más para que veas cómo se comporta la fórmula:
| Disminuciones en cada lado | Número de vueltas | Reparto según la fórmula |
|---|---|---|
| 10 | 50 | cada 5.ª vuelta 10× (sale exacto, sin resto) |
| 12 | 40 | cada 3.ª vuelta 8×, luego cada 4.ª vuelta 4× |
| 20 | 150 | cada 7.ª vuelta 10×, luego cada 8.ª vuelta 10× |
Ese es todo el secreto de la fórmula «mágica»: nada de magia, solo una división con resto. El mismo principio vale para los aumentos y para el tejido a mano; no es nada exclusivo de la máquina.
Dónde suele fallar más el cálculo a mano
La fórmula es sencilla, pero en una pieza real no la usarás una sola vez, sino cinco. Y ahí está justamente el truco:
- Redondeo. De los centímetros a los puntos y a las vueltas se calcula a través de la tensión del tejido, y los resultados casi nunca salen en números enteros. Cada redondeo hacia arriba o hacia abajo tienes que vigilarlo, o la pieza se te «escapa» por un punto o dos.
- Hay varias zonas. En el cuerpo de un jersey disminuyes en la cintura, luego aumentas hacia el pecho, después disminuyes en la sisa, arriba das forma al escote y rematas los hombros. Son cinco cálculos independientes que tienen que encajar entre sí.
- Ambos lados y el carro. En la máquina no puedes aumentar en ambos extremos en la misma vuelta por igual: solo puedes aumentar en el lado del carro, y el otro borde hasta la vuelta siguiente. Disminuir sí puedes en ambos lados en cualquier momento. Es fácil equivocarse aquí.
- Cambias la talla y vuelves a calcular. Basta con que quieras la pieza dos centímetros más larga o más ancha, y todo el cálculo empieza de cero.
Precisamente por eso construimos KnitGrid: para que ese cálculo —incluido el redondeo, ambos lados y la posición del carro— se haga de forma automática e inmediata después de cada cambio.
KnitGrid: dibujas la forma y el plan se calcula solo
KnitGrid es una calculadora de patrones para tejido a máquina gratuita y en línea. Funciona al revés que el cálculo a mano: tú indicas cómo debe verse la pieza en centímetros, y la herramienta calcula qué tienes que hacer en la máquina en puntos y vueltas.
Así que, en lugar de papel, lápiz y calculadora, solo dibujas la silueta de la pieza en la cuadrícula (o eliges una plantilla ya hecha), introduces tu muestra y abajo aparece el plan de tejido terminado: vuelta a vuelta, cuándo montar puntos, dónde y cada cuánto disminuir o aumentar, cómo dar forma al escote y rematar los hombros.
Cómo hacerlo paso a paso
- Dibuja la pieza o empieza con una plantilla. En la sección Dibujo del panel, haciendo clic en la cuadrícula vas creando los puntos del borde derecho de la pieza de abajo arriba; los puntos se conectan automáticamente. Los círculos puedes moverlos arrastrándolos y borrarlos con doble clic (un doble clic en el punto marrón del arco endereza de nuevo el borde). ¿No quieres dibujar desde cero? Elige un punto de partida preparado —Cuerpo (camiseta / jersey), Manga o Pernera del pantalón— y solo modifícalo. El punto marrón en medio del segmento arrástralo hacia un lado cuando quieras curvar un borde recto en un arco (por ejemplo, una sisa redondeada).
- Elige el modo de dibujo. En el modo simétrico dibujas solo el borde derecho y el izquierdo se refleja, ideal para piezas habituales y simétricas. El modo libre deja ambos bordes independientes, cuando necesitas una forma asimétrica.
- Introduce tu muestra de 10×10 cm. En las casillas de puntos y vueltas escribe cuántos tienes en una muestra de 10×10 cm. Este es el paso más importante: precisamente según tu tensión del tejido se convierten los centímetros en cantidades concretas de puntos. Cuanto más a conciencia midas la muestra, más preciso será el plan que obtengas.
- Lee el plan de tejido. Abajo se va calculando continuamente la guía terminada. En ella encontrarás cuántos puntos montar, dónde tejer recto, dónde disminuir o aumentar (y cada cuánto, exactamente según la fórmula mágica), cómo dar forma al escote y rematar los hombros. En el gráfico de la silueta ves también las marcas: + aumentar, − disminuir y ⊟ rematar de golpe (en los tramos pronunciados).
- Guarda, exporta o comparte. Con el botón Exportar como PDF imprimes el plan para tenerlo junto a la máquina. Guardar y obtener enlace crea un enlace corto permanente a tu diseño, que puedes conservar o enviar a otras personas.
Qué calcula todo KnitGrid
Por debajo, la herramienta resuelve precisamente esos cálculos que en el cálculo a mano resultan tediosos:
- Montaje — el número de puntos en la vuelta inicial según la anchura de abajo.
- Disminuciones y aumentos uniformes — los reparte con la fórmula mágica de modo que encajen exactamente con la altura del tramo.
- Tramos pronunciados — donde el modelado es demasiado brusco para disminuir de uno en uno (hombro, escote profundo), propone rematar de golpe o, en su caso, montar varios puntos en los bordes.
- Escote — remate central de puntos y modelado del borde del cuello.
- Hombros — remate escalonado, cada hombro por separado.
- Dirección del carro — el plan vigila que solo se pueda aumentar en el lado del carro (el otro borde en la vuelta siguiente), mientras que disminuir puedes en ambos lados en cualquier momento.
Consejos para un resultado preciso
- No escatimes en la muestra. Todo el plan se sostiene o se viene abajo con la tensión del tejido. Teje la muestra con el hilo, las agujas y la tensión que vayas a usar en la prenda, y mídela tras lavarla y secarla.
- En proyectos grandes, prueba antes el plan. Teje según él unos centímetros de modelado y vuelve a medirlos. Si las medidas cuadran, puedes lanzarte a toda la pieza con tranquilidad.
- Escote poco profundo = forma de barco. Para un cuello redondo bonito en la pieza delantera, elige una profundidad de unos 5–7 cm. Un escote muy poco profundo queda más bien recto (forma de barco), lo cual, por el contrario, es ideal para la pieza trasera.
- Los bordes pronunciados resuélvelos con remate, no con disminución. Cuando el tramo es casi horizontal (típicamente un hombro), no tiene sentido disminuir de uno en uno: KnitGrid mismo propone rematar varios puntos de golpe.
- ¿Necesitas dar forma sin disminuir? Para curvas que no cambian el número de puntos (por ejemplo la inclinación de los hombros o el talón de un calcetín) vienen bien las vueltas cortas.
Pruébalo tú misma
Las disminuciones no son cuestión de tener talento para los números: son una sola división con resto. Una vez que lo entiendes, sabrás calcular el modelado de cualquier pieza. Y cuando no te apetezca calcular, abre KnitGrid, dibuja la forma, introduce la muestra y tendrás el plan en unos segundos: para descargar en PDF o para compartir con un enlace.
Si apenas estás empezando con la máquina de tejer, echa un vistazo también a nuestra guía de máquinas de tejer o al artículo sobre qué puntos puedes crear en la máquina. Y aunque tejas a mano, la fórmula mágica funciona exactamente igual: se calcula en puntos y vueltas, no en agujas.
